中国古代服饰纹样应用.ppt

福州南宋黄升墓出土的一年景花卉绶带及双凤纹金佩 新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓出土联珠大鹿纹锦纹样 对襟旋袄、钓墩袜裤、 弯弓短靴的女角 南宋——绛黄罗镶金广袖袍 宋　·　女　服 装饰纹样要求美与内容吉利的统一，是我国服饰艺术的特色。宋元以来，随着理学的发展，在装饰艺术领域反映意识形态的倾向性越来越强化，社会的政治伦理观念，道德观念，价值观念，宗教观念都与装饰纹样的形象结合起来，表现某种特定的含义，几乎是图必有意，意必吉祥。后来图案界就把它们叫作“吉祥图案”。吉祥图案利用象征、寓意、比拟、表号、谐意、文字等方法，以表达它的思想含义。?  明代图案在继承前代图案的同时，创造并丰富了谐音图案和寓意图。为明代明宪宗成化皇帝的常服。他头戴善冠，穿有满地云纹衬托团龙及十二章纹样的服饰，冠以纱，折角向上，后名翼善冠；袍用黄色，盘领窄袖，前后及两肩各绣金盘龙一；带佩玉，靴为皮之。皇帝常服饰有云纹及十二章的各种纹，寓意了皇帝才德兼备、文武双全、能呼风唤雨。 服饰图案的起源 另外，随之发展的，如桂花和万年青，意为富贵万年青；太阳和凤凰，意为丹凤朝阳；莲花和鲤鱼，意为连年有余；金鱼和海棠，意为金玉满堂；蝙蝠和云，意为福从天降。这种寓意图案还有不少，有的至今仍在沿用。不论是团龙、坐龙，还是行龙，都呈现出程式化造型，云纹、植物纹、鸟纹、鱼纹也都趋向写实，表现出程式化造型特点。 进入明代,明太祖朱元璋限制服饰的颜色,籍此确立品级。明代继元之后,取法周、汉、唐、宋,服色所尚为红色。官员服色以红色为尊。那时还划定,玄、黄、紫三色为皇家专用,而仕宦军平易近的服装,均不许用这三种颜色,违者即属触犯法令。 明万历灯笼景刺绣圆补 明早期六品文官鹭鸶纹缂丝方补 服饰图案的起源 清代的服饰是我国服饰发展的顶峰，服饰图案在这时的装饰作用已达到了登峰造极的程度。如果说历代服饰图案都有一定的发展，都有尚可创造的余地，那么，到了清代，服饰的装饰纹样就是繁杂堆砌。如果说清代服饰的发展与历代服饰也有不同的话，那么，在这里所要说的，就是各种服饰配件的完善、图案的繁琐，以及等级观念在图案上的反映更加森严明确了。 清代在图案的设计上承袭十二章的纹样并将其进行进一步的发展十二章纹在衣服上的分布位置是：左肩为日，右肩为月，，在明代的八吉祥纹样的基础上，集图案的装饰作用之能事，使之达到了繁纷的程度。 清朝嘉庆皇帝穿用的龙袍，用极其复杂的缂丝针法织成。龙袍上有十二章，分别是日、月、星辰、山、龙、火等十二种纹 服饰图案的起源 清乾隆御制镶珠黄缎十二章纹龙袍 清道光刺绣十二章龙袍料及十二章纹样特写(维也纳奥地利国家博物馆藏) 服饰图案的起源 这一时期，服装出现了一种叫补子的装饰，以补子的纹样代表官职的贵贱。（清代文官的补子绣飞禽，武官绣猛兽。） 服饰图案的起源 服饰图案的起源 朝褂（传世实物，原件现藏故宫博物院） 清乾隆皇后褂(北京故宫博物院藏) 服饰图案的起源 清白暗花绸彩绣人物花草马面裙（中央工艺美术学院藏） 清刺绣云肩. 补子 服饰图案的起源 清慈禧太后竹子纹样紧身小样四种 (北京故宫博物院藏) 缎地盘金龙斗篷 晚清天青纱大镶边右衽女马褂(传世品，国家博物馆藏) 服饰图案的起源 清乾隆皇帝一式冬朝服(北京故宫博物院藏). 服饰图案的起源 王权的象征 普通妇女服饰 满族妇女 清代服饰清代妇女发饰，分为满汉二式。初期还保留各自的原有形制，后在相互影响之下，都有明显的变化，而且各地风俗也不一样。清朝中叶，汉族妇女模仿满族宫女发饰，发饰品种繁多，各个时期流行的发式也各不相同。 汉族妇女服饰仍沿用明朝服装形制，以衫裙为主。乾隆年间以上身着镶有花边的袄、衫为主，式样比较宽大，长度一般在膝下。嘉道以后，镶有花边的衣衫趋于窄小，长度也明显缩短。 一般妇女的裙子没有什么规定。清初崇尚“百裥裙”。在康熙、乾隆年间又流行“凤尾裙”。到咸丰、同治年间又出现一种叫“鱼鳞百裥裙”。 我国古代的服装图案及色彩有着悠久的历史，中国历代的服饰色彩,历代异尚:夏尚黑,商尚白,周尚赤,秦尚黑,汉尚赤,唐服尚黄，宋服尚紫。从历代的服饰色彩演变中不难发现,古代服饰色彩始终以正色为尊,注重衣色之纯。中国历代的服装色彩，黄色始终象征中央权力，是帝王家族的专用色彩，而红与紫色则是权贵们的服色。中国古代服饰图案也从最初的形成历经千年的发展并不断完善着，无论题材的选择、手法的表现还是色彩的运用都为我们留下了丰厚的遗产。 服装图案源自于生活，形成于人们的观念，因而，作为源于生活和形成于观念的服饰图案，自然也是随着社会的不断进步发展和人们的观念的改变而不断发展的，它是随着社会的发展的脚步而发展的。 史月 2010113010716