纺织面料设计师复习题1.doc

纺织面料设计师复习题1 一、名词解释： 1、组织点（浮点）：经纱和纬纱由于相互沉浮而重叠之处称为组织点。 2．织物组织：经纱与纬纱相互沉浮或彼此交错的规律。 3．组织点飞数：同一系统相邻两纱线上相应组织点间相距的组织点数，称为这两个组织点间的飞数。 4．创新设计：运用订报材料、新工艺、新技术、新设备等设计出具有独特风格和性能的产品，这样的设计称为创新设计。 5．上机图：上机图是表示织物上机织造工艺条件的图解。由组织图、穿综图、穿筘图、纹板图四者组成。 6．配色模纹：按一定顺序排列的色纱与织物组织相配合，可以在织物表面呈现出某种色彩的花纹。这样的花纹称为配色模纹。 7．织物几何结构：在织物内，经纱和纬纱相互交错与配置的空间关系，称为织物的几何结构。 8．变化组织：变化组织是以原组织为基础，加以变化而得到各种不同组织。变化的方法主要是改变组织的组织点浮长、飞数、斜纹线的方向而得。 变化组织可分为平纹变化组织、斜纹变化组织、缎纹变化组织三类。 9．混纺织物：两种或两种以上不同种类的纤维纺成纱线所织成的织物。 10．色织物：是采用染色纱线，结合组织结构，配色的变化及后整理工艺处理等织制而成的织物（用色纺纱，染色纱或花或线直接组成的织物）。 11．经纬纱织缩率：织物中原纱长度或宽度与坯布长度或宽度的差值占织物中原纱长度或宽度的百分率，称为经纬纱织缩率。 12．筘号：每10cm中的筘齿数称为公制筘号；每两英寸内的筘齿数称为英制筘号。 13．机织物：由相互垂直排列的两个系统的纱线按一定的规律交织而成的制品。 14．交错次数：经纬纱交织时，纱线由浮到沉或由沉到浮形成一次交错。 15．组织循环：由交织规律达到重复为止的若干根经纬纱组成 的织物基本单元。 16．织物紧度：织物中纱线的投影面积对织物面积的比值称为紧度。包括经向紧度、纬向紧度和总紧度。 17．整纬拉斜：纱线捻度、捻向和织物结构之间的相互作用，使织物内部产生纬纱歪斜应力，亦称潜在的纬斜应力。这种歪斜应力存在于各种织物之中，但大部分品种因其潜在应力较小，表现不明显。而牛仔布大多是粗特粗厚的斜纹组织，其纬纱歪斜应力相当大，因此织物的外形尺寸不稳定，采用一种机械装置，积极地消除这种潜在的纬斜应力，使织物提前获得稳定的外形状态，这种整理过程称为整纬拉斜。 18．线密度：纤维、纱线单位长度的质量称为线密度，法定单位为特克斯，即1000m长度内纤维或纱线的克数。 19．捻度：单位长度内的捻回数。 20．回潮率：纺织材料湿重与干重的差值对干重的百分率称为回潮率。 21．织物重量：通常以每平方米织物所具有的克数来表示。 22．流行色：一定的时期，在一定的区域内，某些色彩被社会上的许多人所喜爱，被大家所乐意采用并成为一种时尚，而在社会上流行起来，这些色彩就称为流行色。 23．仿样设计：是根据用户要求，按照样品进行再设计，可以是按照样品复制出完全相同的织物，也可以是仿照样品的某些特征进行设计，这样的设计称为仿样设计。 24．异形纤维：是指纤维的径向截面状态不同于圆形的纤维就是异形纤维。 25．智能纺织品：是指当织物所处的环境变化时，其形状、温度、颜色或某些性能随之发生相应的变化，或者说它能因受到某种刺激而改变其性能的织物。 二、填空； 1．原组织缎纹的飞数应符合三个条件＿＿飞数为常数＿、＿1＜S＜R－1＿＿、S与R互质。 2．上机图由＿＿组织图＿、＿穿综图＿、＿穿筘图＿、＿纹板图四者组成。 3．穿综方法有＿顺穿＿、＿飞穿、＿照图穿＿、＿分区穿＿和＿间断穿＿等多种。 4．组织简单且经密较大的织物宜采用＿飞＿穿法穿综。 5．经重平的组织循环经纱根数为＿2＿，纬纱根数为＿6＿。 6．影响斜纹线倾角的因素有＿＿＿经纬密度、＿＿飞数＿＿。 7．经山形斜纹织物采用＿照图＿法穿综，纬山形斜纹织物采用＿顺穿＿法穿综。 8．绉组织的构作方法有＿增点＿、＿调序＿、＿嵌线＿、＿省综设计法＿等。 9．通常单纱的捻向为 Z 捻，股线为 S 捻 。 10．耐热性和热稳定性均良好的化学纤维是 芳纶 ，耐光性最好的化学纤维是 腈纶 ，耐磨性最好的化学纤维是 锦纶 ，弹性最大的化学纤维是 氨纶 。 11．18.5tex的棉纱与40英支的棉纱比较，线密度更细的是 40英支 。 12．机织物经纬密度不变，经纬纱越粗，织物的紧度 越大 。 13．府绸的突出特点是织物外观细密，经纬纱排列整齐，纱线条干均匀，布面光洁匀整，布面菱形颗粒清晰风貌丰满，手感柔软挺滑，具有丝绸感。 14．棉织物的直贡缎常采用 5/3经面缎纹 组织。 15． 14×2）14）14特表示 表示用14×2tex棉双股线作芯线，14tex棉单纱为饰纱和加固纱的花式线 。 16．毛织物根据纺纱系统的不同，可分为 粗纺 和